两个世界 (图)

　　纽约时装周已逐渐分化为两个世界：一个在林肯中心，一个在林肯中心之外。相应地，设计师也呈两派发展，原本就走美式实用路线的变得越来越美国，另一部分则变得不那么美国。

从巴黎回归纽约

　　这一季的纽约时装周开始得有些不同寻常。从9月9日开始的头三天里，因为“9/11”十周年的缘故，曼哈顿街头的警力明显增加，即便是游人如织的第五大道也笼罩着肃穆的情绪。这固然不是看秀的最佳时刻，但就像人们说的，生活仍要继续，时装周也是。

　　在时装周大本营林肯中心，许多设计师都不约而同地试图用明快的颜色让观众暂时忘却悲伤。Felipe Oliveira Baptista上任Lacoste的首个系列得到了看客的褒奖，色块和各种运动款式的运用虽没能让人耳目一新，但大都实穿、讨巧。在“9/11”当天，Diane von Furstenberg上演了一出“当非洲大陆的色彩遇见美式工装及日本和服”的戏码，谢幕时Diane和品牌创意总监Yvan Mispelaere一同给包括Valentino和Oscar de la Renta在内的前排观众发了星条旗。

　　当夕阳照进林肯中心的时候，Zac Posen把Avery Fisher大厅的台阶作为自己回归纽约时装周的宏伟舞台。一年前，他将发布会移至巴黎举行的做法得罪了不少忠实拥趸，当时他甚至发表声明，意指巴黎人更懂他的设计。事实证明这个想法错了。今年，浪子回头的他并不像在巴黎时那样夸大自己的创新天赋，追求夸张效果；相反，一系列精心设计的外套和礼服让人们又想起他曾经的光辉岁月。

　　Posen非常注重量体剪裁，他认为剪裁越精确越好。女士们，如果紧身胸衣是你的选择，那么这个人就是你的设计师。为了强调腰部特色，Posen用细长紧窄的夹克搭配高腰铅笔裙，且将晚礼服在齐膝处用闪亮的褶边收起。尽管他设计的许多外套都带有老式好莱坞的味道，有两件晚礼服因下摆设计太紧，模特只能蹒跚而行，但年轻一批的女演员照样会被这些作品所吸引。美人鱼晚礼服系列中，一件暗夜蓝的绣花无袖上衣搭配上长裙特别显眼，似乎在说“我是一个清纯的少女”。我们都知道Posen的设计时常带有一丝戏剧的韵味，而此番低调的风格或许能为他开辟一个新市场。

　　“不那么美国”

　　本季在纽约发布的250余场时装秀中，有将近100场在林肯中心举行。不过，只要亲临现场，你就不难体会到，新闻并不在这里发生。事实上，近年的纽约时装周已逐渐分化为两个世界：一个在林肯中心，一个在林肯中心之外。相应地，设计师也呈两派发展，原本就走美式实用路线的变得越来越美国，另一部分则变得不那么美国——受到年轻人和媒体追捧的恰恰是后者。

　　走进Alexander Wang位于Pier 94码头的秀场，你立马能感受到林肯中心所没有的兴奋和活力。摄影师Terry Richardson在入口处一个劲地猛拍衣着入时的年轻人，在厂房的另一边，老牌超模Linda Evangelista和一众it girl们同样谋杀着无数菲林，当然，你也有可能没有看到她们，因为舞台正中央的几幅镜面装置把观众的视线都隔开了。

　　依照惯例，周六是属于年轻设计师的一天。在Wang的后台，衣架上挂满网状光滑面料的服装，大多为明亮耀眼的橘色、紫色和蓝绿色。接受采访时，Wang望着这些衣服解释道：“我一直关注摩托车越野赛和全国运动汽车竞赛，参赛者的服装让我印象深刻。”

　　整个系列和以往一样强调运动元素，上演着速度与激情。宽松的网状罩衫配上超短裙被设计师戏称为赛车服，罩衫里面还有一件彩色的翻领运动衫；白黄相间的几何图案印在嵌花毛衣上，再配以酒红、土黄或白色的窄脚裤；印花图案的赛车夹克和紧身裤极其凸显身材；丝绸质地的降落伞装前面加入拉链装饰，两侧的大口袋还有散热之效。除此之外，T台上走过的那一双双尖头细跟的“鱼鳞鞋”可谓性感高傲又活力无限。秀的最后部分，透明面料的运动衫和T恤式超短裙被套在彩色泳装外面，你的脑海中顿时浮现出肉市区的性感女郎穿成这样去夜店的景象。

　　同一天的晚些时候，Wang的好兄弟Joseph Altuzarra在切尔西艺术博物馆作秀。如何将本季铺天盖地的印花元素与刚兴起的运动热潮结合起来，又不失设计师自身风格呢？这既是Wang所面对的问题，也是Altuzarra急需解决的。这一季，他为我们带来了一场混合高科技与媚俗风格的发布。

　　开场，高科技风潮立刻吸引住人们的眼球。这个系列可不仅仅是普通的运动装，轮番上阵的有黑白孔状的皮衣搭配紧身裤和丝绸外套，不对称剪裁的针织衫配上铅笔裙，以及降落伞绑带式肩部设计的无袖裙紧身连衣裙。你可能会联想起上世纪末Helmut Lang的风格，但不可否认的是Altuzarra也早就把这种风格编入了自己的词库。

　　重塑美国时装形象

　　在Jack McCollough和Lazaro Hernandez的Proenza Schouler发布会现场，你会看到地上铺着橘黄色的绒毛地毯，伸展台两边挂满了复古灯具，整个场景布置弥漫着一种1970年代郊区游乐园的休闲氛围，观众也成了舞台的一部分。秀后，Hernandez称两人的灵感出发点来于Googie样式的建筑。你不禁疑惑，Googie样式建筑为何物？“这是上世纪50年代加利福尼亚路边的一种小站式建筑。”他说，“它曾经引领潮流，但现在早已过时。这种乐观主义的风格已渐渐消失。”

　　我们可以从许多层面去理解这场秀，尤其是Hernandez的话，更是精准地概括出当季的时代精神。一开场，两位设计师就为我们呈现了上世纪40年代的简洁风格。纽扣直到领口的上衣短裤装，配上一双木质厚底鞋。不对称剪裁的开襟衬衫搭配高腰超短裙或A字短裙。土褐色和黑色是整场秀的主色调，此外还有些许白色和少量蚁黄色。倘若你觉得这种设计过于怀旧，那就对了。尽管在大多数人的眼中仍是年轻设计师，McCollough和Hernandez却想和年轻二字划清界限。

　　如同上一季，他们将重心放在服装手工艺。比如用酒椰叶纤维编织而成的黑色露背连衣裙，或是几何图案设计的毛衣和短裙。一条剪裁不对称的连衣裙上，硫磺黄与天蓝色、黑色的搭配十分巧妙；突显曲线美的幻象装与夏威夷印花图案和波点相结合；鳗鱼皮被裁剪成亮面及膝短裙，搭配旋涡状花型的薄纱T恤。压轴部分，McCollough和Hernandez用刺绣薄纱设计了一条当下最流行的长袖束腰紧身长裙，也成了这场秀的亮点之一。

　　典型的、Anna Sui和Carolina Herrera式的美国时装每天在林肯中心应有尽有，但是在远离林肯中心的曼哈顿其他角落，新一代设计师正在身体力行地重塑美国时装的形象。除了上述的Proenza Schouler，还有Rodarte。

　　这一季，Mulleavy姐妹又玩了什么新花样？答案是，梵高和迪士尼。抛弃了贯用的黑色基调，Rodarte的新作将太阳花明媚有力的色彩融入了动画片《睡美人》的绿和紫。如果你半闭眼睛，你会看到那些下摆宽大的束腰连衣裙，仿佛回到了天真无邪的时代，梵高手下生动的太阳花图案被装饰在裙身表面。