通胀压力，袭遍全球，服装业也深受影响。去年棉价上涨100%、纱线价格上涨了50%、面料价格上涨12%。而在高端精品店里，经过制造商、品牌和经销商等的多重转手，价格上涨则更为明显。或许是因为在成本的压力下，设计师们想到了巧妙的规避手法：拼贴。比如，用拼贴在袖子上的貂皮袖笼来代替整件貂皮大衣，用不同质地的面料来串起曾经的“不可行”。
另一方面，在倡导环保与不拘一格的大潮流趋势之下，拼贴主义应当成为未来的主流。说到未来，就不得不说Balenciaga，此刻他的回顾展正在纽约展出，这是一场迟来的展览，在过去的若干年里，这位大师的风格始终是时装界一股大潮流。早于1960年代他的设计就已是未来派的代表，时至今日也依然如是，可见其设计的前瞻性。如果说当时的阔形是富有的标志，那么今日的阔形则是富强的体现，在风云突变的国际大环境之下，后女性主义中柔性带刚的那一面逐渐显现。在2月23日到3月1日的米兰时装周，2月18日至2月23日的伦敦周上，这一趋势在各大品牌2011秋冬女装发布会上，已明显显现。
无拼贴不欢
有人说不看完Gucci的秀，你是不会感觉到自己在米兰了。的确，在设计日益不分国界的今天，像Gucci 这样一个坚守性感奢华路线同时又兼顾优雅高调风格的品牌在意大利时装界也屈指可数。这要感谢设计师Frida Giannini不断从过往的时装偶像身上汲取灵感，这次依旧是她最爱的1970年代。在新闻稿中她提到了Bob Richardson 所拍摄的Anjelica Huston 和电影《Florence and the Machine》中的 Florence Welch都是她的灵感来源。前者负责白天的部分，绿松石色、艳红色和姜黄色这些明媚的色彩跃然开场，皮草几乎被运用在所有的时装上，或以超大衣领的形式或是如蟒蛇般蜿蜒“埋伏“在肩头。后者则让Giannini爱上了超长的透明褶皱礼服裙，同样是艳丽的色彩，经过她的打磨焕发出了明星般的光彩。
“至于晚礼服，我想玩羽毛。”设计师所指的时装是旋即出现在奥斯卡颁奖礼上的两套。
“说起来有点复杂。基本上在设计初期我的出发点是女人对特定材料的迷恋，比如皮草、蟒蛇皮和刺绣等等，后来加入了新鲜感和天真感之后就变得不同了。我对女人很好奇，想挑战她们的热情。”Miuccia Prada在后台如是说，“我想让这次的设计表达出摩登感。”拼贴，无论是材料还是印花正是这场时装秀的摩登源泉所在，格纹搭配蟒蛇皮长靴，订亮片连身裙搭配长毛皮草领，这不是一场有轨迹可循的时装秀，Prada的灵感永远来自于她的思考。
Bottega Veneta在此次的米兰时装周上最为抢镜。经过了多年不着边际的阔形和温水般平淡的色彩，终于在本季，设计师Tomas Maier突然爆发了，这是一场色彩与材料完美融合的设计盛宴。设计师Tomas Maier认为自己“把控制和激情混合在一起，这反映了当下潮流的心态。我想要的效果是透过戈特教堂的玻璃看事物一般，聚光而清晰。”橙色和樱红色组合，纱质、马海毛及纯羊毛针织衫的组合，还有蕾丝印花和真蕾丝的都碰撞到了一起。
大概是为了让大家解乏，前来观秀的嘉宾被邀请来注册并为他们留言，而这些只字片语连同后台、秀场前排和秀场外的场景一同在T台的荧幕上滚动播出。
多元素混合体
Dolce &Gabbana的秀场也总是不乏让人深深触动的音乐，这一次是Mick Jagger 和 David Bowie 1985年所演唱的《Dancing in the Street》。星星是点亮整场秀的起点，无论是印花还是订珠，大颗还是小颗，颗颗都是两位设计师顽童之心的体现。更玩味的是男孩风格和女孩到女人的转变交替出现，前一位模特穿着黄色透明薄纱高领连衣裙出场，下一位则立刻戴上porkpie帽、踏上牛津鞋和改良版的西装三件套出场。不过我们更期待一些如同新科技一般其他人没有做过的尝试，而不是一些令我们想起Miuccia Prada那场还未令人忘记的“星秀”。
没有人说过Donatella Versace是位好设计师，不过这么多年她却始终执掌着该品牌。对于许多设计师来说求新求变是存活下去的动力，但对于她来说走好哥哥的老路即可，对此她也直言不讳。所以无论潮流趋势如何变化，巴洛克摇滚风格始终不曾离开品牌。所谓的巴洛克就来自于大型的花朵图腾印花，而摇滚则是时装上的金扣和大胆的色彩组合。至于那蛇形蜿蜒在直筒连衣裙礼服也只能让人想起过去了。
Christoper Kane的设计灵感来自于小学时的铅笔盒，自然铅笔裙成为其主打款式，针织和皮革的混合则是一种考验穿着者气质的挑战性“战袍”。Peter Dundas设计的Emilio Pucci则以丛林里的公主出发，一系列紧身裙正是年轻美丽的富二代们的最爱。蕾丝和Pucci标志性的腰果花混合制造出仿佛丛林里奇异植物的感觉。Roberto Cavalli的拼贴用带有印花细节的马毛大衣、羊毛拼织锦缎、或者褶皱雪纺裙镶嵌蟒蛇皮边完成，仿如末世纪中从容的女战士。
温柔且强势的阔形轮廓
因为看了一眼Louise Dahl-Wolfe所拍摄的滑雪照而有了此次Jil sander的秋冬时装秀。茧形，不是充满羽绒的，却是用硬质面料撑起来的阔形。依然如春夏系列中令人难以忘怀的超高腰长裤搭配方形剪裁的上衣。“为当代充满活力和动力的女性所设计。”设计师 Raf Simons在后台如是说。
Marni最有特色的印花：充满现代感又不失女性温柔气质带领我们回归到了品牌的最初。这也是我们热爱它的理由：一个温柔的时代女性，她把阔形短上衣搭配宽松长裤，她把不规则的短裙搭配严肃的黑色高领西装，当然还有墨绿色及褐色等极少见的色彩皮草间隔出现。设计师Consuelo Castiglioni在后台解释说这台时装秀灵感来自于现代舞的节奏，是“严肃的Martha Graham ”，她要纯粹又有纪律性地回到本源。
大西洋的一边举行的奥斯卡颁奖典礼上Céline Dion和Reese Witherspoon都穿着Giorgio Armani设计的礼服登场，而在另一边，他则努力给我们一场新的后女性化风格的时装秀。“这场秀是用Armani的方式来尝试女性化。”他说道。在这场秀上我们看到了宽松阔形的裤装被重新重视起来，轻薄的面料使他们能在脚踝处被卷起，搭配场外套和低跟鞋，在秋冬让我们重新翻找一些被遗忘的性感地带，这也符合设计师一贯所追求的自由又优雅得体的风格。
伦敦时装周向来以新潮设计为主打，但如果没有了像Burberry Prorsum这样重量级的品牌压阵，恐怕飞过英吉利海峡前来观战的媒体会少之又少。幸好， Christopher Bailey就是这样一个以一当十的设计大师。本季他给我们带来了久未见的色彩和廓形。红色、橙色和亮蓝色点亮了全场，公主式的阔形出现在袖管和裙身上，而品牌经典的军装细节则恰到好处地出现在肩头和扣子上。格和皮草交替出现，加重了阔形大衣的体积感。而后袖子交织皮草细节的白色羊毛针织上衣更将时装秀引入了高潮：白色公主阔形风衣系列和黑色皮革带打出的蝴蝶结，优雅又充满了细节感，无论是窄细袖子和修身剪裁还是钟型袖摆和阔形剪裁，Bailey永远知道对比与平衡的法则。
