布店小裁缝出身的王陈彩霞辛苦打拼40 年，一砖一瓦地搭建起中国第一高级时装屋夏姿·陈。本月，她连续第5季亮相于巴黎时装周。在筹备2011 春夏系列的最后冲刺阶段，她抽空接受了《外滩画报》的专访，谈论品牌发展走向和中国时尚产业的未来。
夏姿·陈中国总部的黑色建筑矗立在荒凉的春申路上，显得有些突兀，这幢占地6600 平方米，由德国建筑师Johannes Hartfuss 打造，取材自上海老砖和铜板的总部大楼酷似一间洋溢着东方美学的精品酒店。事实上，这里兼具办公室、服装展示间、设计开发部和厂房等功能，可容纳上千名员工。王陈彩霞（以下简称王太）说，2007 年她斥巨资建造品牌总部，就是为了树立一个形象，“不然，我为什么不拿这块地区炒地皮？”她语速不快，表达却很直截了当。采访中，身为品牌主设计师的她，谈得最起劲的不是中国元素，而是门面和形象的重要性：“仅仅靠在时装周上办几场秀是不够的，因为店铺才是最好的舞台。”今年10 月，王太将带领夏姿·陈连续第5 次参加巴黎时装周，而她在中国大陆地区的第10 家店也将在年内开幕。目前，夏姿·陈在全球共有60 多家店铺，其中最让王太骄傲的是上海外滩9 号的旗舰店，以及开在巴黎的两家店。“我们下一步要在日本、美国和英国开店。”
1971 年靠10 万台币创业，1978 年创立品牌，1984 年开始进军国外市场，1990 成立巴黎工作室，2001 年在巴黎开店，布店小裁缝出身的王太辛苦打拼40 年，一砖一瓦地搭建起中国第一高级时装屋。当初的梦想一一成真，新的梦想却又浮现。
“有人曾问我：‘你认为上海或北京是否将成为世界时尚重镇？’我回答， ‘拿不出响当当的品牌，如何去奢谈重镇？”她说，“如果你在国际市场上看不到夏姿·陈，那么国际化只是一句空话。可如果你在中国都没有市场，在国际上又怎么会有市场？”
在中国奢侈品市场占得不少先机的王太，谈及中国时尚产业的现状却不无担忧：“如果政府和企业家没有栽培本土品牌的心胸和远见，百货公司和地产商不乐意把好铺位留给本土品牌，将来中国能有什么好的品牌？只有一个夏姿，成不了气候。”
B=《外滩画报》
C= 王陈彩霞
“在我有生之年，中国五千年文化是做不完的”
B：夏姿·陈即将第5 次参加巴黎时装周，之前的4 季各是以一种中国传统文化为主题，那么，2011春夏系列仍然延续这种方式吗？
C：以前夏姿的服装都偏保守，比如旗袍会包裹住女性最美丽的脖子。这次我们希望在保留中国精神的基础上，也融入欧式的性感，其实这也是我长期以来都面临的一个矛盾。我们的2011春夏系列将更年轻、简洁和性感，并首次加入了一些童趣元素。另一个重要的变化是，这个系列的价格较以往会有20％的下浮。
B：你设计一个新系列的出发点是什么？从开始到最后完成，一般需要多长时间？
C：通常我们在18 个月前就开始筹备下一季了，比如我们这个月去采购来的布料，其实已经在为明年秋冬做准备。第一步是构思一个主题，我会翻很多中国文化的书来寻找感觉。有了一个概念之后，再考虑颜色、布料、款式，然后是调整裁剪，最后是组合，包括饰品、鞋子、包包如何搭配。把中国的历史、文化与当今时尚合理化地结合起来，变成实际能穿的衣服，这就是我每一年、每一季的功课。
B：如今许多品牌都对推出季前系列或者说度假系列，你有没有这方面打算？
C：问得好。这次2011 春夏发布和明年的2011 秋冬发布之间，我们将增加一个早秋系列。我们的季前系列和常规系列是一脉相承的，同一个故事，但是略有转折。
B：那么，你有没有考虑过增设一个年轻副线？
C：一个品牌要做得很好是非常困难的，所以我不希望花那么大的人力和财力再去推一个副线，宁可集中精力把主线做到最好。如果要新增产品线，我宁可做一个新的行业，比如我们的茶文化品牌“采采茶”。
其实，我常常也会闭起眼睛幻想，如果真的要做出一个中国年轻品牌，它最好能兼具中国文化的精神，美国人的潇洒，欧洲人的优雅和悠闲，否则就不可能去和Zara、H&M、优衣库抗衡。
B：如果这些平价时尚巨头找你合作，你会答应吗？
C：目前我还没有这个时间。而且要看是什么品牌，有多大的发挥空间，当然不妨坐下来谈。总之，要合作就要做得很好。
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