随着伞裙的流行、Brigitte Bardot 风格的回归、《广告狂人》剧集的走红，时尚界在身材问题的态度上不仅出现了松动，甚至打开了缺口。长期以来由“皮包骨”统治的伸展台似乎终于拨云见日，人群中的胖妞们也有了赶时髦的理由。然而，究竟有多少人能拥有梦露那样的沙漏形身材？说到底，时尚界是不是要用一种不可能的身材去取代另一种不可能的身材？到头来尤物依然是尤物，路人永远是路人，而胖子总是买不到合适的衣服。
从竹竿到沙漏
在今年3月的Louis Vuitton2010 秋冬系列发布会上，Marc Jacobs 成功地将观众的视线从模特的双腿转移到了胸部。伸展台上出现了Laetitia Casta、BarRefaeli、Catherine McNeil、Karolina Kurkova 和ElleMacpherson，个个拥有诱人乳沟，实为多年来时装周上所罕见。而Jacobs 为她们穿上的也是一系列灵感来自上世纪50、60 年代的，凸显身体曲线的服装——浑圆的胸部、纤细的蜂腰、摇摆的伞裙，勾勒出了久违的沙漏形身材。在此之前，Miuccia Prada 已经在米兰推出了类似的廓型。
此前不久，《V》发行了一期鼓吹身材多样化的专刊，主角是以16 号身材的Tara Lynn 为代表的一系列丰满美人，以及从服装缝隙四处溢出来的赘肉。这类主题令人感到既新鲜又熟悉——每隔一段时间，时尚杂志就会策划与形体有关的内容，以示时尚界对各种女性身段的包容度。然而从去年开 始，业界在这个问题上的态度似乎从量变升级到了质变：大号身材的模特不再仅仅出现在杂志和电视上，还登上了要求更加严苛的伸展台，其中也包括Chanel 在圣特罗佩的早春系列发布会。14 号身材模特Crystal Renn 成为了史上首个大号超模，出现在Chanel 和Jean Paul Gaultier 的T 台上，并且登上了意大利版《Vogue》的封面。
尽管伸展台上的趋势需要一定时间才会在普通人身上看出端倪，这一次女性顾客们却以非凡的热情和速度来迎接“新标准身材”的到来。比起多年来禁锢着女人们口腹之欲的2 号身材来，更丰满的曲线显得比较平易近人。近日，英国平等权利部部长LynnFeatherstone 发表了她对时尚业模特体型的看法：“所有女人都屈从于这一套不切实际的陈词滥调。这不只是暂时的危害，而是终其一生的折磨。”她认为女性应以《广告狂人》里出演Joan Holloway 的丰满明星ChristinaHendricks 作为体型模范。
事情的导火线大约可追溯到《Glamour》杂志在去年秋季刊中刊登的一组照片：身高180cm，体重将近80kg 的Lizzie Miller 一丝不挂，大胆地露出自己的肚腩。大号模特的支持者们在这一系列事件中看到了贴近实际的女性身材，而反对者们则认为这只是一场盲目极端主义的狂欢。“这并非对时尚界大号身材女性的正面展示，反而是一出变态秀。”在《V》的官方网站上，一名浏览者留言表示。另一位浏览者指出，走向另一个极端并不能改变时尚界的不健康身材标准，反而会传达又一条错误信息。“皮包骨的模特们的确让我们自惭形秽……但是我不能赞同任何人将这些女人奉为偶像。谁也不想变得这么胖！”这位网友写道。
另一种观点认为，Christina Hendricks 并不是普通的大号身材，而是从古至今被公认的魔鬼身材。想要拥有这种胸部丰满，臀部翘挺，纤腰盈盈一握的身材，并不比从14 号减到2 号来得简单——甚至还更困难。毕竟节食就可以减肥，而改变身体比例则必须依靠手术。因此，Lynne Featherstone 事实上正在用一种不可思议的女性体型来取代现有体型美标准，但这不会提升女性对自身体型的自信。
《卫报》专栏作者Emily Hill 在文章中写道：“我想即使一口气吃下12 个甜甜圈，我的臀部也不会长成她那样。她是穿了裙撑还是加了衬垫？”这个顶着一头精心修饰的红发，身着剪裁精美的高级裙装的尤物令她感到压力重重，甚至忍不住讽刺说Joan 应该获得“完美女性身材诺贝尔奖”。“以Joan 作为伦敦妇女的典范，是不可能让她们感觉好起来的。”她说，“至少KateMoss 有时还会衣冠不整。至少Cindy Crawford 还长着一颗该死的痣。”
的确，已经有足够的研究显示，既有的体型美标准给女性造成了伤害——受害者包括实际上体态匀称的女性。Featherstone 坚称：“某些产业利用体型美标准作为商业手段，这一社会问题应该成为政治议题。”她的这一言论来得正是时候。然而，如果审美标准即刻改变，如果媒体立刻以1万个丰满的身体去替代我们目前每周所看到1 万个“皮包骨”，那么新标准体型也会带来与“皮包骨”一样的审美危机。
从束腹裤到硅胶垫
身高172cm， 体重63.5kg，BMI 值21.3—— 从Joan 的驾照上看，她的身材近似旧时崇尚的完美体态：10 号。Emily Hill 有一点说对了，为了获得Joan 的曲线，有着这样那样身材烦恼的女性消费者们确实愿意在身上加个把衬垫。
随着隆胸的发展，英国女性的平均罩杯号已经达到36C。然而没有最好，只有更好，瞬间提升两个罩杯的文胸为内衣市场带来了新的繁荣。两年前，La Senza 凭借拥有两层硅胶垫的Double Gel Bra大获全胜，近日，该品牌又再接再厉，再添一垫，发布了Triple Gel Bra。可以想象，两侧多达六枚的硅胶垫，可以立刻将路人变为众人瞩目的焦点，说不定还能成为驾驶员的行车三保险。与此同时，马莎百货也不甘落后，在上个月推出了“双重升杯上提魔术胸罩”。这种文胸运用了只及传统胶垫一半重量的极轻泡沫垫，其后背交叉系扣能营造出更迷人的乳沟。目前，该品牌每周售出超过11.5 万个文胸，销量比以往大幅提高。
除了胸部之外，臀部也是急需“增肥”的部分。Booty Pop 近日正大力推广一种含有两个卵形泡沫垫的带衬垫内裤，声称女人们只要穿上它，就能即刻拥有如Beyonc 和Kim Kardashian 那样的电臀。其广告词说道：“忘记没完没了的下蹲运动和整容手术吧，谁负担得起？” 目前，Bed Bath &Beyond、DrugstoreWalgreens 和Targrt 都在销售Booty Pop，该品牌计划在今年内卖出100 万条衬垫内裤。这并非空口说大话，就连身材火辣的Nicole Richie 也在Twitter 上写道：“我想要一条。”
Booty Pop 不是唯一一家看中臀部经济效应的公司。去年早些时候，Maidenform Brands 就已经计划引进一个名为“Injeanious 计划”的牛仔系列，其中包括臀部塑型款。Victoria’s Secret 于今年1月在部分门店中推出了“Bum Booster”臀垫。发言人称这一款目前销售很好。
不过，并非所有女性都能接受这些垫子。来自达拉斯的家庭主妇Holly Homer 就认为这蠢透了。“除非你穿一条厚牛仔裤，要不然就能看见那两个卵形的东西突出来。”她说。
大号女装的难题
对于那些天生拥有与Lynn Featherstone 一样的沙漏形身材的女性而言，她们也并不能高枕无忧。你也许注意到，从《Glamour》到《V》，大码模特往往一丝不挂。这样上镜可以展现她们的女性美，不过《纽约时报》给出了另一种解释：市面上确实找不到适合她们穿着的衣服。怎样算大号？多大算是超重？多少算不够重？在这一点上，再没有哪个行业像时装业这样找不到头绪了。根据Mintel 市场调研公司在2008 年做过的一次调查，美国女性最常见的服装尺寸是14 号。政府统计数据显示，64% 的美国女性有超重问题（平均体重约75kg），其中1/3 属于肥胖。然而在该国女装总产量当中，大号尺寸（14 号以上）只占18%。这一数字在过去20 年间没有发生过大的变化。
在《V》的大号模特专辑之后，Tara Lynn 又登上了法国版《Elle》4 月号——上一次她还穿着一双Dior 高跟鞋，这次则干脆赤身裸体。大概连《Elle》也没办法为她找到件合适的衣服吧。
大只女博主Kate Harding 和Marianne Kirby在她们合作撰写的《 Fat-o-Sphere 的教训：停止节食，与身体休战（Lessons From the Fat-o-Sphere: QuitDieting and Declare a Truce With Your Body）》一书中写道：“给胖女人穿的衣服太少了，每次想要找一件既合身又‘够好看’的衣服，都无异于一场购物挑战赛。可是我们不会满足于‘够好看’。我们要找超美的。”
说起来容易做起来难。“在店里找不到太多款式的大号服装。”Mintel 调研总监 David Lockwood 说，“他们会挑选一种趋势，然后用这类款式铺满整个楼面。”大号服装在时装业的地位低人一等。NPD 市场调研集团首席产业分析师Marshal Cohen 分析说：“商家不愿扶植这部分产业，可是厂家为此投入的资金却很多——场地费用、更宽敞的试衣间、更资深的店员——所以最后坚持下来的人少之又少。”
近年来在这一领域不时出现新的竞争者，但其中大部分只做了一两次尝试就偃旗息鼓。2005 年，H&M 在美国停止了大号服装的销售。而J. Crew 和Ann Taylor则先后在网上开设了大号服装专卖。对大号顾客而言，网购会奏效吗？“合身”是她们购买服装的重要诉求，如果不能试穿，买到的衣服穿起来可能会像一件穆穆袍。只能穿宽松长袍？胖子可不想给人这样的印象。
大号服装市场的境况有如《第二十二条军规》：因为找不到吸引人的衣服，女人们买得不多；因为销售数字低，厂家和商家认为这个市场缺乏潜力，不愿开发更多款式。直接把时装周伸展台上的衣服加大尺码，并不能改变这一局面。Miuccia Prada 并非不愿意为18 号身材的女人设计服装，但品牌必须谨慎考虑自己的形象。大号服装产业所面临的最大难题是制版。对一个现有的尺码和版样系统而言，简单地加大各部分尺寸并不可行。“随着体重的增加，你的身体比例也会改变。
对普通体形的女性而言，我们有现成的调查数据作为参考。” 拥有30 年工作经验的服装制版师KathleenFasanella 解释说，“一个6 号身材的女人长胖到10 号时，外形会发生哪些变化，我们了若指掌——她的胸围会增加2.5 公分左右。可是如果她变成16 号至20 号体型，我们就没有具体的数据了。”
相对而言，瘦子的身材较为相近，胖子的身材则千差万别。体重越大，变数就越多。“有的人胖在上半身，有的人胖在臀部，”Fasanella 接着说，“在大号服装的领域，你要么就做些完全看不出身段的服装，以便忽略上述问题，要么就瞄准某一人群——比如屁股大的女人。你非得细分顾客群不可。”为此，设计师必须为某一体型找到一个身段适中的模特，以她为蓝本进行制版。但即便如此，每个类型之下还会有各种分别。“以袖笼为例，”Fasanella 说，“如果你决定给上身魁梧的女人做衣服，好，有的人上臂丰满，有的人则不是这样。变化太多了，难以面面俱到。”随着人们的体型越变越胖，服装尺码实际上也在与时俱进。通过对历史资料的研究，Fasanella 发现战后的10 号差不多相当于现在的2 号——具体的尺寸更能说明问题：82cm 的胸围，63.5cm 的腰围，89cm的臀围——Fasanella 指出，这正是所谓的沙漏形身材。
时尚金童出击
在大号服装方面获得成功的制造商可谓凤毛麟角。而他们的成功经验显示了资金和耐力在这一领域同等的重要性。Max Mara 旗下的大号女装品牌Marina Rinaldi每年在全球的93 个国家卖出300万件服装。该品牌拥有一个50人规模的制版部门，3 位长驻模特每天都在设计工作室待命。由于弹性面料被大量采用，80％的面料需要经过机器或人工操作的张力测试。同样的，裁剪和缝纫弹性面料的难度也比较高。一件MarinaRinaldi 的束腰带毛衣售价395 美元，这个价格已经算得上公道了。
对人力和物力的高要求将许多品牌拦在大码时装的入门线之外，不过还是有少量高素质的时装屋决定在这一领域做出试探。近日，MarcJacobs 品牌主席Robert Duffy 在Twitter 上公布，Marc Jacobs 计划成为首个为14 号以上身材女性推出设计线的主流时装屋，公司已经进入了生产大码系列的早期商谈阶段。他也补充说，距离这一产品线正式上市至少还有一年时间。“我们和合伙人正处在商谈的最初阶段。”Duffy 说。同时，他也顺便透露了自己买衣服的困难：“我身高195cm，重95kg，找到一件我能穿的衣服不简单。我和你们一样。等我一回到纽约就着手做这件事，请同我们一起期待。”
如果Marc Jacobs 的大码系列获得成功的话，或许同级别的其他设计师会愿意跟进。当然，顽固派的势力也不容小觑，其中不少还德高望重。去年当得知德国杂志《Brigitte》试图在拍片中使用正常体型的模特时，Karl Lagerfeld 称这一想法“荒谬”。他认为，这是由那些一边坐在电视机前吃薯片，一边责难纤瘦的模特不好看的大妈们所渲染的。今年6月，电视选秀节目《英国超模大赛Britain’s Next Top Model》评审之一，英国设计师 Julien Macdonald 坦率地表示：大号模特是不可能赢得比赛的。
在这样的环境里，也许作风高调、喜欢尝试新事物的Marc Jacobs 是吃螃蟹的最佳人选。曾担任过Louis Vuitton品牌顾问的《GQ》运营总监JonathanHeaf 认为，如果能够涉足大码时装市场，创造出真正的优雅，而不是单纯炒作的话，那么这个人就是Marc。“我认为Marc Jacobs 品牌和它的副线Marcby Marc Jacobs 兼顾着独创性和酷感。”《Vogue》时尚专题总监Harriet Quick 说，“大码系列是对市场需求的填白。”
世纪仇胖史
事实上，大码服装在上世纪风光了差不多有70 年之久，直到1980 年代才失去了市场。早在1900 年代初，一位名叫Lena Himmelstein Bryant 的立陶宛籍裁缝在纽约开店，有个顾客要求她制作一条在怀孕期间可以穿出门的衣服。史上第一条孕妇裙就这样诞生了。到1911 年，Bryant 的孕妇裙获得了可观的销量，可是报纸却不太愿意刊登相关广告。于是她和她的第二任丈夫AlbertMalsin 一起创办了一本邮购目录。获得成功之后，他们又决定进一步推出一个“丰满身材系列”。
为了确定大号身材女性与普通身材女性究竟有哪些不同，Brant 邀请一名在铁路弯曲轨道设计上拥有丰富经验的工程师为她专门制作了一把可弯曲的尺子，以此为Lane Bryant 的4500 名顾客量体。接着，Bryant又拿获得的数据与来自保险公司的20 万组数据进行比对，总结出丰满女性的三种身材类型：“全身丰满”、“平胸丰满”和“大胸丰满”。她认为，“大约有4 成女性的身材在某些方面或是总体上较标准的36 号体型丰满”，她决定根据自己的调研结果为这些女性制作一条完整的服装线。截止到1923 年，品牌的大码服装销量超过了孕妇装，Lane Bryant 一年的盈利达到500万美元。
奇怪的是，与此同时，史上第一波减肥热潮也开始兴起。当时有个叫LuluHunt Peters 的医学专栏作家出版了一本名为《饮食、热量与健康（Diet andHealth With Key to the Calories）》的畅销书。她本人通过控制饮食减掉了30 多公斤。而随着修长扁平的身材逐渐深入人心，妇女们开始掩盖自己的曲线。在一本1926 年出版的缝纫书上写道：“丰满”的女性应该避免采用闪光面料，因为“比起深色面料，它们会使体型显得更大”。1910 年，Owen Johnson 在其小说《淘气鬼（The Varmint）》中首次用到了“胖懒虫（fat slob）”这个字眼。四年之后，《生活年代（Living Age）》杂志中出现了这样的句子：“如今肥胖是不体面的，简直就是犯罪。”
如此看来，对肥胖的厌恶已经持续了一个多世纪，因而如今商家对销售大码服装有点抵触，也就容易理解了。Saks 百货已经表示，希望说服Chanel等品牌突破10 码的尺寸上限，但在此之后，该店一直不能就此计划给出进一步阐释，取而代之的是一纸声明：“经过复核，我们与对大码时装有需求的顾客暂时无法取得联系。为了满足她们的需求，Saks 百货将尽全力促使知名设计师在2010 秋冬系列中推出16 到18 码的时装。”
不过，今天的胖姑娘比起十年前来要自信得多，Christina Hendricks 的走红更为她们打了一剂强心针。LaneBryant 母公司Charming Shoppes 的总裁Jim Fogarty 透露，大号码卖得非常好——这里指的是14 到18 号的服装。“ 一个原本是8-10 号身材的女人可能很难接受自己长胖的事实。”他说。换句话说，越是大个的女人就越安于自己的身材。只要留意一下Saks FifthAvenue 的大号女装部有哪些衣服卖得好，买手们就会诧异地发现，其中大部分都是紧身加暴露。
针对年轻姑娘的品牌在这一点上更有体会。Forever 21的大码线Faith 21在去年推出了一个充斥着动物印花、镶珠背心和无肩带连衣裙的系列。20 号身材的歌手Beth Ditto 也为高街品牌Evans设计专门针对14 到32 号身材的系列，款式绝不会让人联想到睡袍。创建于9年前的青少年大码品牌Torrid 原本以出售乐队T 恤和牛仔裤等街头装束为主，如今也慢慢变得女性化，开始推出紧身裤、铅笔裙和蕾丝长筒袜。“如今我们的年轻顾客性格趣致，充满自信。”Torrid总裁Chris Daniel说，“这些姑娘不会等别人去接受她们。她们会说：’我喜欢Kim Kardashian 的那件上衣。我也要买。穿18 号又怎样。’”Torrid 目前最大的号码是28，Daniel 透露，要求增加更大尺寸的呼声很高。莱卡面料特别受欢迎。“我们卖出的细腿裤数量能吓人一跳。”他说，“说它们是‘细腿裤’合适吗？我不清楚。‘细腿’不是个好词儿。我们的姑娘讨厌细腿。”
