旗袍虽然在日常服装的领域走向衰微，但如何仍以不同的形式持续的存在；以及当代的时装设计师如何将之时装化、现代化，使其得以持续的发展。
之前在香港历史博物馆看的“历久长新--旗袍的变奏”展览，通过展出280件旗袍、400多张照片及9项录象节目，介绍了旗袍的渊源、1920至1960年代社会及文化的转变与旗袍发展的关系；亦展示1970年代后，旗袍虽然在日常服装的领域走向衰微，但如何仍以不同的形式持续的存在；以及当代的时装设计师如何将之时装化、现代化，使其得以持续的发展。
1937年结伴逛街的旗袍女子
1910至1920年初，时尚初现。
用于旗袍的花钮
40年代的儿童旗袍
40、50年代的格子旗袍
左边为抗战时期，北京的日本商社职员穿着旗袍在做操；右为戴墨镜的时髦旗袍女
30、40年代摩登上海的良友杂志上的旗袍女郎；广生行的宣传广告画
五六十年代的旗袍偏向简洁
旗袍原指清朝八旗妇女的长袍。恋衣癖严重的张爱玲在《更衣记》里写现代旗袍之前的那段中国女性着装：“我们不大能够想象过去的世界，这么迂缓，安静，齐整--在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言！一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦。从十七世纪中叶直到十九世纪末，流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象。领圈很低，有等于无。”1920年代，随着生活的转变，这样的长袍经过改良，成为了一种新式旗袍，宽身、线条平直、袍身布满精致的刺绣，逐渐发展成为了现代概念的旗袍。
当年今日话旗袍
1930-1940年代，是旗袍发展的黄金时期，由于受西方服饰的影响，旗袍设计变得窄身修长，两侧开高衩，尽显中国女性的体态美，旗袍成为中国妇女最普遍的服饰。当时的国民政府颁布的〈制服条例〉里，将旗袍列为了女子礼服，而一些西方的时装设计大师，最著名者如法国的Paul Poiret，已陆续将中国女装风格结合于自己的时装设计上，美籍华裔女星黄柳霜在走红时期就曾把中国女装带入好莱坞，首席艳星Marlene Dietrich在1932年主演的〈上海快车〉中带起好莱坞电影的中国题材热，中国服装自然也成为一种吸引力，许多在华的外国女性在那时已经开始尝试穿华服，这些都带动了旗袍的改良和流行风潮。尤其是在三四十年代的上海大都会里，妇女纷纷穿着旗袍为时尚，〈良友〉、〈妇人画报〉等女性杂志和广告牌上纷纷刊登各种旗袍款式的摩登照，1930年先施公司的对抗洋货时装的国货“时装表演大会”上，就专门有两组“短旗袍”和“长旗袍”的系列。
1950年代后，虽然越来越少人以旗袍作为日常服饰，但一些女性领导如一生执爱旗袍的宋庆龄，或领导人夫人出席国事外交场合时，仍然将旗袍当作礼服，加强了它作为中国文化的象征。至1960年代末，随着大量西式成衣的出现，旗袍在日常服装领域里，逐渐走向了衰微。
香港政府出版的1970年日本万国博览会小册子上突出了穿旗袍的香港女子形象
1960年，香港湾仔，穿旗袍的女子，由香港摄影家邱良先生所摄
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