纽约时装周本季最后一次在布莱恩特公园举行，作为步入21 世纪第二个十年后的首次发布，本次时装周却带上了浓浓的怀旧氛围。在新瓶里装了什么旧酒？用4 个A 可以概括出这些主要来自上一世纪的灵感之源：美式风格（American Style）、艺术装饰风格（Art Deco）、A 字形轮廓（A-Line）和有氧舞蹈服（Aerobics）。
Stefan Campbell 是一名造型师。2 月16日下午，他在纽约西26 街与时代广场之间奔忙。“我们来这儿接姑娘们走。”他在Marc byMarc Jacobs 发布会后台告诉记者。
Jacobs 的发布会排在下午4 点，Diesel的发布会则于一小时后在时代广场附近的一幢大楼里进行，Campbell 是后者的造型师，他负责按时把13 名为Jacobs 走秀的模特送到Diesel 发布会后台。“有四辆车在外面等，她们一穿好衣服，我们就出发。”他说。
他之所以盯得那么紧，除了时间原因之外，还有另一重考虑——他不能冒让模特逃跑的危险。Olsen 姐妹的新品牌The Row 在最后一刻挤进了本次纽约时装周的日程表，正好排在2 月16 日下午4:30，Jacobs 和Diesel的中间，其造型师是与Nicolas Ghesquire合作密切的Marie-Amlie Sauv。在这种情形下，模特很可能临时被挖走。
你很可能听过有关时尚圈是如何看重忠诚这一品质的故事，事实上一切都是相对的。一个模特有多忠心耿耿，这和当事人双方的具体情况——包括名声、地位、报酬等等——都有关联。不过尽管人心难测，从本次时装周的情形来看，设计师们对上个世纪的时装传统倒依旧保持着忠心。
由于参与品牌日益增多，作为纽约时装周场地的布莱恩特公园终于不堪重负——这一点从The Row临时挤进日程表的事件就可见一斑。在布莱恩特公园进行的最后一次时装周上，各大品牌用新瓶装旧酒，从1920 年代到1950、1980乃至1990 年代，把人们曾经历过的风貌重温了一遍。设计师们仿佛想通过改良旧风格的方式来获得新的美式风格——又或者，这是他们对熟悉的老场地的一次集体缅怀？
A For American Style美式休闲装
距Marc Jacobs 的发布会开始还有半小时，模特们已经开始排队候场。Jacobs 一本正经地穿着三件套套装，脱了外套，镇定自若。在前台，来宾们正四下走动。由于这场发布会没有邀请任何明星，摄影师们也像院子里闲荡的小鸡们似的优哉游哉。
当晚发布会的音乐是电影《绿野仙踪》主题曲《越过彩虹》（Over theRainbow）的混音版。模特们穿着平底浅口鞋，搭配短袜，有几条泡泡袖连衣裙也令人想起多萝西——不过能与这部老电影扯上关系的仅此而已。与往季不同，这个系列的多数款式都无须注解。“你喜欢吗？”Jacobs 在后台向来宾发问，“多美，对吧？”
对，Jacobs 先生，是很美。如果非要从《越过彩虹》找线索的话，我们可以说，这是一首美国民谣，而Jacobs 本季的意图，显然是要推出一个轻快的美式风格系列。他选的时机很好——今年5 月将在大都会博物馆开幕的时装学院展览主题便是美式风格。而通过将明星一概拒之门外的手段——即便只是暂时地——Jacobs 把矛头不偏不倚地指向了服装本身。一直以来，业界对美国时装有那么一种微词：美国时装业受明星、社交派对和品牌合作的牵制太多，已难以顾及其注重创新的传统。
而假如说美国时装的精髓在于现代精神，那么Jacobs 至少在两个方面达到了标准：首先，他选择中性色彩，点缀以少许涩黄，获得一种完全区别于旧世界的纷繁装饰风格的现代主义效果；其次，所有款式都拥有低调而不拘束的线条。大部分裙装和外套为羊毛和双面羊绒面料，设计师采用了长过膝盖的A 字廓型，例如灰褐色无袖海军领上衣搭配一条色调稍暖几分的羊毛过膝裙。
在实穿的休闲装和性感诱人的风格之间，Michael Kors 找到了平衡点。尽管新系列中有不少拖地长裙，观众却能透过裙身感应到面料后面凹凸有致的身体。就算是宽松套头连身裙，也因其柔软的马海毛质地而平添几分柔美。Kors 这个人总是敢于在羊绒泳装外面直接套一件狼皮长大衣，或是在羊绒套头衫底下搭配全狐狸皮及膝裙——他不觉得这么做有何不妥。“ 懒散的诱惑力。”设计师如此概括这一包含各种驼色裙装、羊绒外套和用料华贵的运动长裤的新系列。在色彩上，他对驼色、米色和灰色可能有点用得过多，但他在款式上涉猎相当广阔，为数众多的裤装造型则预示着长裤的回归。与此同时，设计师对皮草也颇有心得，从长大衣到连帽外套，在众多款式中都能看到皮草元素，它们令服装显得更为轻巧舒适。
“美式休闲装——一种糅合了纽约风格和美式正统风格的产物。”谈起为Proenza Schouler 设计的新系列，设计组合Jack McCollough 和LazaroHernandez 总结道。不过从伸展台上的表现看来，这一系列并不像他们说的那么舒适随意。紧身长裤、不对称剪裁的印花毛衣、在小短裙底下若隐若现的吊袜带和长筒袜边、带白色硬领的无袖衬衣外面搭配着黑色皮质胸衣式上装——尽管流线型的粗呢外套十分惹人喜爱，仅凭这么一件单品，加上少许皮草元素，对一个冬季系列来说还是显得很不够。好在前排有些客人对此已十分满意。“我每个款式都想要一件。”Chlo Sevigny 说。
Tory Burch 在一件黑色针织上装前胸织入了三个一模一样的单词：“Divine”（超凡）。他透露说，这是他母亲最爱用的字眼。在这一季，他以一个热爱艺术的国际化女性作为范本，将美式休闲装重新解构，加入“毕加索红”以及印第安壁画的元素，造就了一种对比鲜明的效果：实穿的油皮、亮片或是轻软的马海毛被用来缝制出的粗花呢外套式样。这一系列的关键词是轻盈，另一方面，装有厚防水台的系带短靴又为造型赋予了脚踏实地的现实感。
谈及美式风格，就不得不提到Tommy Hilfiger 和Ralph Lauren。本季他们所做的仍然是老一套：Hiliger的格纹宽松长大衣、打褶宽松裤、可爱的羊毛短裤，以及穿在灰色翻领毛衣和长裤外头的黑色无袖羊毛双排扣大衣；Ralph Lauren 则是一如既往地在印花乔其纱裙子外头套上一件斜纹软呢双排扣外衣——这一招仍然具有魔力，在看到它的那一刻，你会头脑发热，宣称你今年就要这样穿。
A For Art Deco流线型风格
互联网在线转播已成为时尚界通则——这也似乎是行业跨入21 世纪的最显著标志。模特们的脚刚刚踩上伸展台，各大品牌的2010 秋冬系列款式就出现在了世界各地的电脑和手机屏幕上。然而若要细说这些款式，你却会发现它们中有不少令人想起上个世纪风靡一时的流线型设计风格——剥去一切不必要的累赘装饰，完全投向工业设计，追求速度和动感，这股在1920 年代兴起的潮流曾经影响了艺术、设计、时装等多个领域。从刚刚结束的纽约时装周看来，它正开始影响新世纪第二个十年的时装伸展台。
“你要先往回走一点，接着再往前看。”在阐释自己对艺术装饰风格和新艺术运动的痴迷时，Oscar de laRenta 说道。在伸展台上，这一痴迷转换成了长及小腿肚的裙装，以及在黑色连衣裙上分隔出一块块四方形区域的金色丝带——无论是裙子的廓型，还是服装表面的图案装饰，都植根于流线型设计理念。当然，de la Renta 并未在一夜之间背弃华美浮夸，彻底转向冷冰冰的建筑感。他将鲜明的色彩和性感的皮草结合在一起，创造出一件带紫色毛领的红色大衣。皮帽、毛绒绒的披肩以及披肩上的蝴蝶结为这个系列增添了奢华之感。与往季相比，这个系列最大的改变在于比例，尤其是变长的裙摆。
皮草在本次纽约时装周上可谓无处不在，而de la Renta 以其对皮草充满新意的处理一跃成为这方面的佼佼者。他不仅推出了一件以狐狸皮饰边的羊驼毛大衣，还创造出一种羊羔皮纹路的印花，将其反复运用在雪纺上装、绸缎连衣裙和紫貂毛饰边的丝质外套上。
3.1 Phillip Lim的发布会场地设置了大理石背景和伸展台，看起来像一块很好的画图板，设计师可以在上面画出各种几何图形。Phillip Lim 在下一季为顾客们准备了漂亮的披肩式格子外套、羊皮夹克和羊毛连衫裙，可惜在晚装部分，那些紫色的亮片礼服令人感到扫兴，整场秀有点虎头蛇尾。
在Anna Sui 的新系列中，从头到脚布满了新艺术风格的花纹。工艺美术运动时期盛极一时的提花织物、立体派花朵图案以及艺术装饰风格的彩色玻璃图形挤作一堆，构成了典型的Anna Sui形象。与此同时，毛线帽、毛皮长靴和皮草背心又为整个系列带来了几许新意。
Francisco Costa 为Calvin Klein带来了一系列极具工业设计感的外套和连衣裙，在纯黑和纯白的服装上，接缝被处理得清晰可见。由于线条十分硬朗，滚圆的肩线和筒状袖管可能起到了缓和严峻氛围的作用。除了少数几条天蓝色丝质连衣裙之外，整个系列给人的印象是充斥着硬邦邦的绷带式面料。为什么Costa 的上一季设计是如此轻柔且具幻想色彩，到了这一季却走向了另一个极端呢？只是因为季节更迭吗？这个理由并不充分。
AFor A-LineA字形轮廓
俗话说，每个成功男人背后总有一个好女人。经过这次纽约时装周，我们大可把这句话改一改：每个成功的系列背后总藏着Phoebe Philo。
半年以前，刚在Cline 走马上任的Philo 推出了一个轻松而充满自信的新系列。为了不落人后，制作出既漂亮又合乎新的低调潮流的时装，美国设计师们本季纷纷舍弃了过去十年来热衷的后现代主义风格，迫不及待地扑向了朴素的A 字廓型。
作为价格亲民的时装品牌代表，Phillip Lim在他技巧纯熟的新系列中推出了牛角扣大衣、披风式白色棉质衬衫、长绒羊毛短裤和可爱的皮革镶边背带裙——看来他的参照对象可能包括Coach 首任设计师Bonnie Cashin，以及电影《爱情故事》中的女主角JennyCavalieri。此外，牛角扣的身影也出现在Proenza Schouler 的第一个造型上，模特在学校制服式样的白衬衫外面套了一件四四方方的黑色牛角扣羊毛外套，下半身则搭配黑白印花紧身裤。
说起Coach， 其现任创意总监Reed Krakoff 曾在去年宣布了建立自己的同名品牌的计划。这个品牌的首个系列在本次时装周上亮相，观众们看到了水手领宽松毛衣、围裹式长裙、以防水呢料制作的无袖外套，和以斜纹厚绒布或皮革制作的阔腿裤。像多数新品牌一样，Krakoff 的系列囊括了很多容易相互穿搭的单品。这个头开得不错，可惜其中Phoebe Philo 的影子太过明显，尤其是那些阔腿裤。剥去简洁的线条和对经典款式的重新诠释，你在这个系列中看不到多少设计师的个人特征。
不约而同地，Proenza Schouler的设计师Jack McCollough 和LazaroHernandez 也在保留他们原有的性感风格的基础上，为秋冬系列做了一次简化。他们随心所欲地从经典美式造型中获取材料——打褶窄裙、大学生的校队字母夹克、棱纹平布领带被改造成了深绿和黑色的羊毛短裙和宽条纹斜裁外套。
Olsen 姐妹的品牌The Row展现了一种轻松而聪明的简洁感。尽管这对著名的姐妹可能会比较喜欢不张扬的服装，她们还是做出了极具辨识度的设计。修身长裙搭配带胸衣的纯色上装或是多层背心，显得简单又有趣。其他值得一提的款式还包括一条以蟒蛇纹牛仔布制作的帝政线连衣裙，以及一件连胸衣的象牙色吊带背心。
AFor Aerobics跳舞服回归
经过之前几年的经济低迷，2010秋冬系列给备受打击的时装零售商们打了一针强心剂，其中的重要原因在于伸展台上方兴未艾的层叠潮流——设计师们给模特在夹克衫里穿上背心，在背心里穿上毛衣，在毛衣里穿上连衣裙，如此一来，假如消费者想要获得同样的效果，只买其中一件显然是不可能的。
在这股层叠风潮之中，我们能看到从前的舞蹈服装的影子，最显著的元素就是羊毛护腿——Rag &Bone、Michael Kors、Thakoon、Derek Lam和Alexander Wang 都在新系列中用到了这一单品。
“那些Alexander Wang 的护腿肯定会成为下一季每个时髦姑娘的必买单品。”纽约Soho 区的服装零售商BethBuccini 说。她的生意搭档Sarah Easley则补充说，这种风貌会成为设计师们所展示的所有秋季裙装的优良伴侣。尽管不少现场观众认为，Wang 这次的设计灵感来自在街头拉客的变性人，这一负面意见却丝毫也没有影响Buccini 和Easley 的信心。Easley 大方地指出，她自己就常在健身时穿着护腿。“我爱极了它们所暗藏的舞蹈传统。”她说。
上一次护腿流行要追溯到1983 年公映的电影《闪电舞》（Flashdance）。而今，随着1980 年代的霓虹色太阳眼镜、宽松运动衫和哈林裤的再次流行，新一代的女性消费者很可能以一种全新的眼光来欣赏它。“80 年代风格大概就只剩这么一小部分是我们尚未触及的了。” Buccini 说。
