Chanel 2010春夏高级定制系列发布后台
高级定制的制作者和购买者都在减少，大半个世纪以前为人司空见惯的服装如今大有成为藏品之势。人们在后台也往往会恭维设计师的作品说：“真是件艺术品！”时装真的能当作艺术来看待吗？表面上也许如此，但艺术品也要赚得到钱。可以肯定的是，在当今世界，购买昂贵的艺术品、珠宝以及高级定制服的，总是同一群人。
衣服能不能被当作艺术品来看待？
想要探讨这个问题，巴黎高级定制时装周当然是最好的时机。一件标价在六位数以上的衣服，究竟该称之为时装还是收藏品——两者之间的界线在这种情况下变得很模糊。在成衣发布会后台，设计师往往会听到诸如“美极了”之类的恭维话，而在高级定制发布会上，假如你想赞美设计师，就该改口说：“真是件艺术品！”
与此同时，除了John Galliano等设计师之外，巴黎城里与时装和艺术两头沾边的还有别人。高级定制时装周期间，法国艺术家Christian Boltanski在大皇宫举办个人装置艺术展“人们”(Personnes)。他从慈善商店搜集到总重量达5吨之多的旧衣服，在大皇宫高高的玻璃穹顶下堆成一座小山——展览结束之后，这些衣服会被悉数送还。一般人都有这样的经历：在整理房间的时候翻出一盒儿时穿的旧衣服，它们褪了色，皱皱巴巴，让你不由有点感伤地沉浸在往事中。Boltanski的装置将这种情绪提升到了一个新层次。冬季的大皇宫颇有些森冷，地上成堆的毫无生气的旧衣服则会为观赏者带来一阵并非出自寒冷的颤抖。
怀旧与超前
与装置艺术一样，高级定制服也追求观众的感情共鸣。假如一件衣服只让人觉得“还可以”，那谁又会大方地为它一掷千金呢？从这一点看，购买高级定制服就像投资珠宝，是一种情绪化消费。
也许这一理论可以用来解释，为什么观众们在本次Dior高级定制发布会上看到最后出场的那件礼服时，会感到似曾相识——Christian Dior曾在1949年推出一款名为“朱诺”(Junon)的晚礼服，如花瓣般的一片片薄纱上缀满了水晶，构成一个饱满而轻盈的裙摆；而John Galliano的这款设计，除了色彩之外，从任何角度看，不正是60年前“朱诺”的翻版吗？设计师透露，这个系列的灵感来自“高级定制之父”CharlesJames。“事实上，Dior先生的‘新风貌’正是受到了Charles James的影响。”他说。奇招迭出的Galliano向来善于从历史长河中找灵感，这次则可谓就地取材，尽管欠缺新意，对于爱怀旧的顾客们来说，这倒不失为一种直接而可靠的做法。
同样作为高级定制业的老选手，Valentino的新系列则完全走向了Dior的反面。这是设计师Maria GraziaChiuri和Pier Paolo Piccioli在Valentino期间推出的第三个高级定制系列，其主题为“数字世界的伊甸园”。从模特们喷涂成蓝色的肩膀可以窥见《阿凡达》的影子。从细密的悬垂工艺，到具有梦幻感的部落人造型，无一不透露出设计师追求新意的决心，可惜这一次，这对搭档又有点做过了头。显然，Valentino的目标顾客已经完全换了一群人，不过纵观到目前为止的三个系列，设计师没有展现出任何具有延续性的风格——即便对最具实验精神的艺术家而言，这也是不可取的。
面目全非的观众席
本季参加巴黎高级定制时装周的时装屋共有20家。法国时装公会破天荒地将时装周的最后一天，即1月28日作为“珠宝日”，组织Boucheron、Chanel Joaillerie、Chaumet、MellerioDits Meller和Van Cleef& Arpels这五个珠宝品牌做展示，想来一是为了给总量在三位数以下的高级定制客户提供些新选择，二也是给缩水的高级定制时装周撑撑场面。无形之中，这一举措把高级定制服的定位往收藏和投资领域又推了一把。
尽管十年来高级定制服顾客的数量正急剧减少，买得起这类服装的女人倒还仍然存在。不过，各大时装屋的顾客名单的确起了很大的变化。不久前，坐在发布会前排的还是清一色美国富豪——那班目中无人的巴黎贵族名媛曾不屑地把他们称作暴发户。今天，美国人的身影不见了，为数不多的俄罗斯人与新来的印度贵客像老朋友般地在前排寒暄。而尽管中国富豪的购买力十分可观，中国市场也日益抢手，中国对时装的影响力与其说出现在前排(如果忽略Dior高级定制发布会前排的郭敬明的话)，倒不如说出现在伸展台上——不仅中国模特越来越活跃，设计师们在2010年春夏还不约而同地把上海作为灵感来源。从目前的情况看，中东顾客可能是各大时装屋招揽的重点对象。坦白说，要是哪个品牌今年没有在贝鲁特的新店开幕计划，那它就失策了。
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